Chłodzenie wydruku z hotendem Bullet

Krzysztof Matusiewicz Kategoria: Kalibracja i konserwacja Poradniki 04 Lis 2015

Kilka tygodni temu wykonywałem upgrade pewnego istotnego elementu drukarki – hotendu, czyli głowicy drukującej. Nowa głowica była nieco krótsza od poprzedniej i okazało się, że tunele chłodzące, wcześniej dodane przeze mnie w celu poprawienia jakości druku, są teraz nieco za nisko.

Obydwa tunele są przykręcane do specjalnego mocowania, przytwierdzonego do ekstrudera tuż za dyszą. Mocowanie to wymagało lekkiej przeróbki tak, żeby podnieść elementy nawiewu do góry, i skierować je w stronę głowicy pod odpowiednim kątem. Same tunele nie wymagały żadnych przeróbek, dlatego przy modernizacji hotendu trzeba wymienić tylko ten element:

Części systemu chłodzącego najlepiej wydrukować z ABSu, tak żeby były odporne na wysoką temperaturę bloku grzewczego. Pod samym blokiem grzewczym warto założyć specjalną osłonę z płytki PTFE (teflonu), tak żeby osłonić go przed strumieniami zimnego powietrza. Arkusz PTFE można bez problemu kupić przez internet – najlepiej sprawdzi się taki o grubości 0,5 – 1 mm. Żeby ułatwić wycięcie z niego odpowiedniego kształtu, przygotowałem specjalny model szablonu. Można go wydrukować z dowolnego tworzywa:

Elementy poprawionego nawiewu, razem z szablonem teflonowej osłony są dostępne na Thingiverse pod nazwą Cooling fan ducts for Monkeyfab Prime3D (Bullet). Użytkowników Prime’a zapraszam również do przejrzenia listy dostępnych akcesoriów do tej drukarki (Prime3D -> Dodatki do drukarki)

Marcin Marek

Hej,

Nie widzę żadnych szwów na modelu, Twoje białe nawiewy wyglądają bardzo dobrze. Jak sobie radzisz ze szwami na modelach?

Pozdrawiam
- Krzysztof Matusiewicz
  
  W przypadku kanciastych przedmiotów szwów nie widać bo drukarka zaczyna kłaść filament właśnie od krawędzi. Tak przynajmniej u mnie to wychodzi przy wykorzystaniu Slic3ra. Jest kilka opcji ustawienia pozycji szwu – zobacz „seam position” w „layers and perimeters”.
  
  Z kolei przy okrągłych przedmiotach szew zwykle jest dość dobrze widoczny: https://3dwpraktyce.pl/wp-content/uploads/2015/03/20150328_091843.jpg
  - Marcin Marek
    
    Hej,
    
    Dzięki za pomoc, teraz wiem czym to jest spowodowane. A powiedz mi czy aktualizowałeś oprogramowanie w RUMBA i czy jest sens?
    
    Marcin
    - Krzysztof Matusiewicz
      
      Tylko na potrzeby drobnych zmian w konfiguracji. A co, są jakieś nowe funkcje w Marlinie dla których warto by zrobić upgrade?
      - Marcin Marek
        
        Problem w tym, że nie pasują mi domyślne wartości do PreheatPLA i chciałbym je zmienić i jak rozumiem nie ma na RUMBie pliku konfiguracyjnego który wystarczy edytować ale trzeba wgrać nowy soft przekompilowany z nowymi wartościami. Popraw mnie jeśli się mylę i fajnie by było jakbyś podsunął link do upgradu softu do Monkeya bo rozumiem, że soft też jest specjalnie przygotowany do Prime czy tam nie ma specjalnych ustawień?
      - Krzysztof Matusiewicz
        
        Tak, żeby zmienić konfigurację trzeba wgrać nowy firmware (Marlina). Możesz pobrać źródła z githuba, będziesz jednak musiał dostosować całą konfigurację do swojego Prime’a. Da się to zrobić, ale jest to trochę pracy. Poza tym stracisz kilka funkcji które Monkeyfab dodało do oprogramowania – np. wznawianie wydruku po utracie zasilania czy wparcie ręcznego poziomowania stołu.
        
        Na Twoim miejscu napisałbym do producenta z prośbą o udostępnienie źródeł firmware’u – podaj im koniecznie kiedy drukarka była kupiona i jaki ma ekstruder (Budaschnozzle 3mm, Budaschnozzle 1.75mm, Bullet 1.75)?. Do wgrywania oprogramowania polecam arduino 1.0.5-r2 (na nowszym coś było nie tak – nie wgryzałem się w temat).
      - Marcin Marek
        
        Tak zrobiłem, dzięki za pomoc!
Pawlik

Dzięki za ten i inne artykuły. Dwa lata walczyłem ze swoją drukarką (z litości nie wymienię polskiego producenta). Ostatnio zmieniłem m.in. dyszę i chłodzenie. Do mojej wersji nie pasuje powyższy model, ale dostosowałem go do potrzeb. Drukarka działa lepiej, niż mógłbym przypuszczać. Takiej jakości nie uzyskiwałem nawet na początku, jak tylko przyjechała.
Wymiana samej dyszy i późniejsza kalibracja pozwoliła na retrakcję, która ZAWSZE zapychała hotend i kończyła wydruk. Serdeczne dzięki i publikuj dalej! Dużo się nie udzielam, ale chętnie czytam :)

Chciałbym jeszcze przenieść ekstruder nad głowicę, żeby uniknąć bowdena, ale to ambitniejszy projekt i wymaga rozłożenie połowy konstrukcji. Może kiedyś ;)
- Krzysztof Matusiewicz
  
  Bardzo fajnie że udało Ci się dostosować projekt do własnej drukarki – super że daje dobre efekty. Dzięki za info :) Powodzenia w udoskonalaniu maszyny!